Armure lamellaire Le principal type d'armure lamellaire indienne est le charayna iranien bien connu, des casques hémisphériques et des brassards de protection, représentés par un grand nombre d'exemplaires. Certes, la forme elle-même n'est pas considérée comme répandue, elle vient très probablement de

Armure de cheval En Inde, l'armure de cheval n'était pas utilisée aussi souvent qu'en Perse et en Turquie. Bien entendu, les miniatures de la période moghole montrent des armures de chevaux, notamment dans les ouvrages destinés aux écrits historiques et dans des livres tels que

Armure pour éléphants Malheureusement, les Indiens comptaient trop sur les éléphants. Bien qu’ils aient d’abord fait peur à ceux qui n’avaient jamais vu d’animaux aussi énormes, ils ont pu être vaincus. À une certaine époque, les Romains trouvèrent un moyen de détruire les éléphants carthaginois. À son tour,

Armure en écailles Depuis les temps archaïques, on utilise une armure en écailles, dans laquelle des écailles de cuir sont fixées à une base en cuir tissé ou souple. Durant la Première Dynastie Han (179 avant JC - 23 après JC), des flocons de cuivre et de bronze furent utilisés. Bien qu'à cette époque, depuis

Armures à bandes M. Chavannes écrit qu'« à la cour des empereurs Qing (1115-1234) à Pékin, tous les gardes étaient vêtus d'armures. Les gardes debout à gauche portaient des cuirasses en ruban couleur bleue(qing dao ka), brandissait des drapeaux jaunes avec des images de dragons jaunes. Ceux qui

Armure en papier On pense que l'armure en papier a été inventée pendant la période Tang par un certain Shang Suidin. À l’époque, ils étaient utilisés pour protéger les gens ordinaires, mais sous la dynastie Song, ils étaient officiellement reconnus comme une forme de protection bon marché mais pratique. En 1040 le commandement des troupes,

Tablette de peau jaune De retour chez elle, Nina Elistratovna a appris que Yuri, avec Murat et Leva Akimov, s'était rendu en ville. Le fils a laissé un mot sur la table, il se terminait par les mots : « Nous reviendrons tard de la chasse. Ne vous inquiétez pas." C'est facile de dire, ne vous inquiétez pas, quand il est presque huit heures, mais avec

Le travail des maîtres anciens peut être répété et vous pouvez fabriquer vous-même une armure de cuir, semblable à celle des Scythes. Vous devez d’abord préparer une certaine quantité de cuir. Vieux vêtements en cuir ou vestes achetés dans une brocante - quelle que soit l'option qui vous convient. Faites bouillir la peau préparée à 90 degrés, pressez-la et séchez-la.

Sélectionnez les deux plus grandes pièces et découpez le contour du gilet. La longueur de l'armure de cuir peut être arbitraire. Sur la moitié avant, nous approfondissons le décolleté et allongeons les côtés en collant couche par couche les morceaux de cuir restants qui restent du produit afin qu'ils passent derrière le dos. Ce serait bien si la dernière couche était constituée d'une seule pièce. Le nombre de couches peut être quelconque, même si 3-4 suffisent amplement. Ensuite, nous rivetons des plaques métalliques mesurant environ 5x10 cm et d'une épaisseur de 0,8 à 1 mm sur la base en cuir depuis l'intérieur.

Nous fixons les plaques avec quatre rivets, un dans chaque coin. Après cela, nous cousons une autre couche de peau de l'intérieur. Vous pouvez en utiliser un qui n’est pas aussi épais et durable que l’extérieur. Faisons-le de cette façon. À l'aide d'un grand poinçon, nous perçons des trous de couture dans le cuir, d'abord le long des bords, puis avec un motif sur toute la surface des plaques. Nous cousons les deux couches de cuir ensemble avec du fil épais et résistant. Sur la moitié avant, sur les côtés, nous cousons au moins trois sangles de fixation avec des serrures fiables de chaque côté, sur la moitié arrière, au milieu, il y a des boucles pour les fixer.

Vous pouvez également riveter plusieurs plaques métalliques sur une armure de cuir finie (Fig. 1). Il est préférable d'avoir trois ou quatre rangées de plaques pas très longues, de 5 à 10 cm de large. Nous les fixons à la base avec deux rivets aux coins supérieurs de la plaque pour une plus grande mobilité. La distance entre les plaques d'une rangée ne doit pas dépasser 1,5 cm et la distance entre deux rangées verticales ne doit pas dépasser 3 à 4 cm. Vous pouvez également réaliser cette version de l'armure lorsque des sangles de fixation relient les parties avant et arrière sur les côtés. . Ensuite, ces parties doivent se chevaucher. S'il n'y a pas de gros morceaux de cuir solides, nous fabriquons les parties avant et arrière en composite - à partir de quatre pièces (Fig. 2).

Riz. 1. Armure de cuir (vue de face).

Armure de cuir comme une cuirasse

L'armure de cuir de type cuirasse utilisée par les guerriers les plus pauvres était constituée de simples gilets de cuir ou de vestes de cuir à double boutonnage en cuir brut épais. L'étage supérieur passait derrière l'étage inférieur et s'y connectait avec des sangles.

Les bords des coupes et des épaules étaient garnis de galon, formant un rouleau. Les extrémités des ceintures étaient équipées d'ourdisseurs.

Riz. 2. Armure de cuir (vue arrière).

Type de coquilles

Le deuxième type d’armure avait une base en cuir renforcée par des plaques métalliques. Parfois, ces coques étaient constituées d'un plastron et d'un dossier reliés sur les côtés. Dans leur partie avant, il y avait une coupe longitudinale. Sur la poitrine il y avait une paire de plaques oblongues de fer doré, au centre de chacune il y avait deux cercles concentriques en relief.

Le long du bord de l'encolure ronde, une étroite plaque arquée en fer était cousue, composée de deux moitiés et décorée de plaques triangulaires en bronze rivetées.

Souvent, 1 à 2 plaques étaient cousues sur ces coques pour protéger le haut de la poitrine et le cou.

Par exemple, une chemise en cuir avec une fente latérale en haut avait une large plaque en forme de croissant (21x13,5 cm). Les bords de la découpe supérieure étaient pliés vers l'extérieur, formant un côté de 0,5 cm de haut, jusqu'à 13 trous d'un diamètre de 0,3 à 0,4 cm étaient situés le long du côté, dans les coins supérieurs de la plaque - un grand trou, le long du bas bord de la plaque - un certain nombre de petits trous - pour la fixation à la coque avec un cordon en cuir. Parfois, les coquilles étaient complétées par des plaques de bronze en forme d'entonnoir d'un diamètre de 3,5 cm avec un petit trou rond au centre.

Ils étaient fixés à la coque à l'aide de rivets à tête large. Mais le plus souvent, des coques renforcées par un jeu de plaques étaient utilisées. Une telle coque avait une partie poitrine en forme de panneau rectangulaire avec des bords latéraux lisses, deux découpes opposées (une grande en haut, une plus petite en bas). Il y avait un petit décolleté arrondi en haut. La coque était découpée en forme de veste avec une fente sur le côté droit, des fentes et des liens sur les épaules. Sur le côté gauche, il y avait une emmanchure pour permettre le libre mouvement des jambes lors de la conduite.

La base était du cuir ou du tissu épais. Le plus souvent, il s'agissait de cuir de bovin provenant du haut du dos, traité avec des agents tannants naturels. Des bandes de cuir de 1 à 3 cm de large ont été cousues sur la base en position horizontale, à intervalles de 1 cm. Un ensemble a été fixé aux bandes. Parfois, des plaques de cuir de même forme et de même taille que les plaques de l'ensemble étaient cousues sur la base en cuir, et une plaque métallique était fixée sur chaque plaque de cuir. Le fer, le bronze et l'os ont été utilisés pour fabriquer les assiettes de l'ensemble.

Les formes et dimensions des plaques ne dépendent pas du matériau

Selon leur forme, ils sont divisés en trois types principaux. 1. Les inférieurs oblongs et arrondis. La grande majorité des coquilles, à partir de la fin du VIIe - début du VIe siècle, sont constituées d'un tel ensemble. AVANT JC. 2. Plaques avec un bord supérieur rectangulaire ou presque rectangulaire et un bord inférieur pointu. 3. Plaques oblongues rectangulaires. Leur particularité est le coin supérieur coupé. Les coquilles de cet ensemble ont été utilisées aux V-III siècles. AVANT JC.

Les tailles de plaques des ensembles d'armures sont extrêmement variées

Il existe 17 tailles d'échelle principales. Leur longueur variait de 6,2 à 1,7 cm, leur largeur de 2,6 à 0,7 cm. Même les plaques de même longueur (2,2 cm) avaient des largeurs différentes (1,7, 1,2, 1 cm). De fines lanières ou brins de cuir ont été utilisés pour fixer l’ensemble à la base. Lors de l'assemblage des plaques, deux méthodes ont été utilisées - droite et gauche (le bord droit d'une plaque recouvrait le bord gauche de l'autre ; la deuxième méthode - vice versa).

L'ourlet de la coque était constitué de deux types de plaques : des plaques oblongues massives, avec des coins inférieurs légèrement arrondis (en plus des principaux, un ou deux trous supplémentaires étaient pratiqués le long d'un des bords) et des plaques longues et étroites, fortement courbées. , avec un profil en forme de S. L'ensemble des manchons était constitué soit des mêmes plaques que l'ensemble de la coque, soit de plaques étroites, longues et incurvées (dimensions - 8x1 cm, 5,7x18 cm), avec trois trous percés le long des bords longs.

Il y avait trois types de coquilles avec un jeu d'assiettes

Cuirasses - une chemise courte à col bas, complétée par une large ceinture de combat ; l'ensemble ne couvrait que la poitrine. Armure à manches longues - une chemise à manches longues et un col bas. Ensemble - dans toute la zone. Armure avec une épaule - une longue chemise sans manches en cuir épais était portée sur des vêtements à manches longues. Dans le dos, il y avait un profond décolleté rond divisant les parties des épaules, qui formaient de longues épaules garnies sur les bords d'un galon de cuir.

Une découpe a été placée aux coins des épaules. Quatre rangées de plaques, sept chacune, étaient cousues le long du bord sur une base en cuir. Au niveau de la rangée inférieure des épaules, des anneaux métalliques étaient cousus à la coque, qui étaient fixés à la coque à l'aide de lacets passant par les anneaux du manteau. Les cuirasses sont le dernier type d'armure scythe. Ce sont des coques constituées de deux plaques forgées (poitrine et dos). Le plus souvent, ils étaient fabriqués à partir de feuilles de bronze doublées de cuir. L'épaisseur de la feuille peut atteindre 0,1 cm. Au bas, des bandes de métal étaient généralement fixées, remplaçant la ceinture de combat.

Jambières grecques

Parfois, les Scythes utilisaient des jambières grecques, ou knemids, des boucliers métalliques couvrant leurs jambes des chevilles aux genoux. Les premiers knemides scythes remontent au milieu du Ve siècle. BC, cependant, les échantillons ultérieurs ne diffèrent pas des précédents. Tous les jambières sont divisés en deux knemids à partir d'une seule plaque, des jambières assemblées à partir de plaques métalliques séparées. Un exemple de jambières scythes typiques est l'armure du monticule de Kekuvat. Ils sont en bronze doré, leur surface est soigneusement polie.

À la surface des genoux, les genoux et les muscles puissants du bas de la jambe sont mis en valeur. Une nervure en relief le longe, donnant à l'armure une rigidité supplémentaire. Le bord inférieur est légèrement épaissi et courbé vers l’extérieur. Trois lignes parallèles peu profondes sont tracées le long du périmètre et de petits trous sont percés pour fixer la doublure. Un certain nombre de trous identiques sont pratiqués sous la partie genou de l'armure. Ces derniers étaient probablement destinés à fixer un coussinet souple protégeant le genou des dommages causés à l'armure par le métal. Les arêtes vives des trous percés de l’intérieur sont soigneusement lissées.

La hauteur totale des jambières est de 41 cm. De magnifiques jambières de cérémonie ont été trouvées à Kertch. La partie genou de ces knemids est ornée d'un masque en relief de la Gorgone Méduse. Les longs muscles proéminents se terminent au niveau du genou par des têtes de serpent. Les côtés des jambières sont ornés de rosaces et de volutes. Leur bord inférieur est légèrement courbé vers l'extérieur. De petits trous sont percés le long du bord pour fixer la doublure. Il y a des trous similaires sous le genou. Hauteur des leggings - 47 cm, poids - 0,4 kg.

Deux méthodes ont été utilisées pour attacher les leggings à la jambe.

Il y a des trous appariés percés dans les coins supérieur et inférieur à travers lesquels passaient de fines sangles de cravates ; - des lacets en cuir noués autour du legging.

Les protège-jambes en bronze massif n'ont pas du tout été utilisés dans la région nord de la mer Noire. Ils ont été remplacés avec succès par des protège-jambes typés. L'armure originale, qui combinait à la fois des protège-jambes et des jambières, était un pantalon en cuir recouvert d'un ensemble métallique.

Ceintures de combat

Un attribut indispensable du guerrier scythe du VIe siècle. AVANT JC. ceintures de combat en acier - ceintures d'épée étroites et larges de protection. Cependant, les ceintures les plus anciennes sont connues depuis les VIIe-VIe siècles. avant JC. Le premier type de ceintures de combat est celui des ceintures d'épée, utilisées pour porter une épée, un gorit, une hache, un bol et une pierre à aiguiser. Au sein de ce type, on distingue trois groupes : le cuir, avec un jeu d'assiettes, recouvert de plaques figurées.

Le deuxième type de ceintures de combat est de protection et se compose de trois parties.

Haut, milieu et bas. Haut : 3 rangées de petites assiettes mesurant 3x2 cm, les 2 premières rangées sont constituées d'écailles fixées à la base par des sangles passant dans 3 trous situés en haut. Dans la troisième rangée, les plaques ont la même forme, mais des trous y sont percés sur deux rangées en haut et en bas de la pièce.

En bas : 3 rangées de plaques semblables aux plaques supérieures. La longueur totale de la ceinture est de 106 cm, la largeur est de 17 cm. La base est en cuir épais. Son bord supérieur est recourbé vers l'extérieur et s'étend tellement sur les plaques de la rangée supérieure qu'il ferme les trous de leur partie supérieure. Aux extrémités de la ceinture, la ceinture de base dépasse quelque peu sous les plaques ; des lacets en cuir épais y sont cousus au milieu et sur le bord supérieur - des attaches de ceinture.

Boucliers scythes

Les boucliers scythes étaient faits de bois, de tiges, de cuir et de revêtement métallique. Il existe deux principaux types de boucliers scythes : - en bois et en osier ; - avec un revêtement métallique - une plaque solide et avec un ensemble d'armures. Les boucliers en bois sont ovales et s'élargissent légèrement au sommet. Ils étaient peints en rouge. Ces boucliers étaient probablement recouverts d'un cuir épais. Les boucliers en osier ne nous sont connus que par des images d'objets du quotidien. Ils étaient faits de roseau ou de saule et bordés de cuir.

Les boucliers avec un revêtement métallique continu avaient une base en bois sur laquelle était fixée une plaque de bronze ou de fer massif.

Ces boucliers avaient une forme ronde, leur diamètre était d'environ 70 à 80 cm. Le revêtement blindé des boucliers est divisé en deux types : lamellaire et rayé. Les boucliers du premier type avaient généralement une forme ovale ou en forme de haricot, avec une crête en relief le long de leur bord. La couverture d'armure se composait de 10 rangées de l'ensemble. Dans la partie inférieure, il y avait généralement deux cylindres verticaux en bronze ; deux tiges incurvées y pénétraient par le bas, utilisées pour attacher le bouclier au corps du guerrier.

La couverture écailleuse était constituée de plaques oblongues, ovales et concaves, semblables à l'armure. Les plaques étaient reliées rigidement par du fil. La taille totale de ces boucliers est de 125 x 70 cm avec des tailles de plaques de 4 x 1,7 cm et 4 x 2,5 cm. divers types boucliers, diverses méthodes ont été utilisées. Ainsi, les boucliers avec des plaques de bronze massif étaient maintenus sur des passants et des poignées de ceinture, les boucliers des fantassins avaient deux poignées en cuir, les boucliers avec un ensemble pouvaient être fixés directement sur le corps du guerrier.

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Les armes et équipements militaires sont depuis longtemps jours écoulés parfois, cela semble très étrange et même effrayant. Parfois, cela s'explique par la nécessité d'un facteur d'intimidation ou d'une amélioration des caractéristiques fournies par une forme similaire d'arme ou d'armure, et parfois, il n'y a tout simplement aucune explication à de telles choses. Les types d'armes et d'armures les plus étranges vous attendent plus loin.

Casque en oursin

Si vous faites partie d'une tribu guerrière vivant sur une île au milieu de l'océan Pacifique, il n'y a pas de meilleur matériau pour un casque que la peau d'un poisson hérisson. Les guerriers de la nation insulaire de Kiribati utilisent l’oursin à ce titre depuis des temps immémoriaux.

La fabrication du casque comportait de grands dangers: la peau et l'intérieur de ce poisson sont saturés de poison, 1 200 fois plus puissant que le cyanure. Pour fabriquer un casque, il fallait attraper un poisson hérisson gonflé (les poissons de cette espèce, au moment de danger, prennent de l'eau et se gonflent en boule) et l'enterrer dans le sable. Après une semaine, un squelette a été obtenu, qui a été renforcé à l'aide de coquilles de coke. Dans ces conditions, cela constituait une excellente protection contre une épée faite de dents de requin (l'arme principale des tribus du Pacifique).

Armure en peau de raie

La tribu Kiribati aurait pu utiliser Ressources naturelles au maximum. Ceci est prouvé non seulement par les casques, mais aussi par les armures en peau de raie. Ils étaient fabriqués à partir de deux morceaux de cuir cousus ensemble avec des fils de cheveux humains et cousus sur deux bâtons. Une double corde en fibres de coco était destinée à resserrer l'armure élastique. L'armure était portée sur une cuirasse en fibre de coco. Il était également utilisé pour confectionner d’épaisses couvertures pour les bras et les jambes. Tout cela, associé à un casque fabriqué à partir d’un poisson oursin, constituait un ensemble complet d’uniformes pour un combattant de Kiribati. Cependant, les armures ne pouvaient pas être fabriquées uniquement à partir de galuchat. À partir de sa queue, les insulaires fabriquaient des poignards qu'ils cachaient dans le toit de chaume de leurs maisons en cas de légitime défense.

Épée de crâne de poisson-scie

Cette épée de 1698 est fabriquée à partir de la tribune - la partie avant du crâne d'un poisson-scie et appartenait à l'électeur de Bavière, Maximilien II. Le Musée historique allemand abrite un autre artefact similaire, ses dimensions sont plus modestes : la longueur de la lame est de 114,5 cm contre 148 cm pour la première.

Le matériau de la lame est arrivé en Europe, très probablement à la suite du commerce avec les pays océan Indien, par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes orientales ou occidentales.

Le but de l’épée est purement cérémonial : elle est inutile au combat contre un guerrier en armure.

Casque à cornes d'Henri VIII

Le casque, ainsi que l'armure (maintenant perdue), ont été offerts au jeune roi d'Angleterre, Henri VIII, par l'empereur romain germanique Maximilien Ier en 1514, et ont été fabriqués par le principal armurier de l'époque, Conrad Seusenhofer.

Le casque a la forme d'un visage humain et est extrêmement détaillé : vous pouvez voir les sourcils, les poils et même les rides qui apparaissent lorsque vous faites une grimace. Le maître n'a même pas oublié un détail tel que les lunettes - on pense qu'elles ont été conçues pour intimider l'ennemi (cependant, le roi n'est jamais allé au combat avec cette armure, destinée aux sorties cérémonielles et aux tournois). Il était même possible de modifier «l'expression faciale» du casque - pour cela, il existe des verrous spéciaux sur les bords de la plaque. Malheureusement, les masques de remplacement n’ont pas non plus survécu.

Après la mort d'Henri VIII, le casque appartenait pendant quelque temps à son bouffon William Somers. En raison du détail le plus remarquable et inhabituel du casque - les cornes - on pense que le casque a été fabriqué à l'origine pour lui. Mais cette hypothèse n'a jamais été confirmée. Actuellement stocké au Royal Arsenal de Leeds.

Ailes des hussards polonais

Les hussards polonais sont apparus au XVIe siècle et se sont glorifiés dans les batailles avec les khanats tatars, les Ottomans, les Suédois et le Grand-Duché de Moscou. La gloire leur est venue non seulement grâce aux victoires qu'ils ont remportées, mais aussi apparence- des ailes flottaient derrière eux pendant l'attaque, instillant la peur chez l'ennemi. D’où vient une pièce d’uniforme aussi volumineuse et peu pratique ?

La réponse doit être recherchée auprès de l'ennemi principal pays européens de cette époque - un Turc. Empire ottoman utilisé avec succès "Delhi" dans les batailles - des guerriers courageux jusqu'à la folie, vêtus au lieu d'une armure de peaux d'animaux sauvages et se parant d'ailes d'oiseaux de proie. Cette pratique a été adoptée par certaines unités de Serbie et de Hongrie, les États qui les ont combattues en premier lieu. Des plumes d'oiseaux ont commencé à décorer leurs casques et leurs boucliers. En 1500, les troupes serbes entrent au service du roi polonais Alexandre Jagellonczyk. Bientôt, des compagnies polonaises de hussards commencèrent à se former sur leur modèle. Les premiers rapports faisant état de l'utilisation de guerriers vêtus de peaux de prédateurs apparaissent au milieu du siècle. Des plumes (d'aigles, de grues ou d'autruches) sont également évoquées - sous la forme d'ailes déjà familières.

La question demeure : comment pourraient-ils être utilisés sur le champ de bataille ? L'une des hypothèses les plus répandues est que le bruit émis par les ailes d'un hussard au grand galop effrayait les chevaux ennemis. Mais cela a été réfuté dans la réalité: en mai 1998, lors du tournage du film «Avec le feu et l'épée», plusieurs prises de vue de l'attaque des hussards ont été réalisées. En même temps, les ailes ne faisaient aucun bruit. Une autre hypothèse est que les ailes constituaient une protection contre les lassos utilisés par les Tatars, mais cela ne résiste pas aux critiques après réflexion sérieuse. Très probablement, l’effet de l’utilisation des ailes de hussard est purement psychologique.

Armure de la Première Guerre mondiale

Malgré le fait que le premier Guerre mondialeétait un conflit qui a donné naissance à des types d'armes complètement nouveaux (gaz toxiques) et à des branches entières de l'armée (aviation, sous-marins, chars), il a fait revivre certains attributs oubliés depuis longtemps des guerriers médiévaux, à savoir l'armure et la cotte de mailles.

Au début de la guerre, les armées des camps opposés, notamment front occidental, se sont retrouvés dans une situation insoluble. Les deux camps étaient également forts et, s'étant affrontés lors des premiers combats sans obtenir de succès décisifs, se sont creusés l'un en face de l'autre sur toute la ligne de front, hérissée de barbelés. La confrontation est entrée dans l’histoire comme une « impasse positionnelle ».

Diverses solutions ont été proposées pour sortir de l'impasse. L'une des plus efficaces (et des plus célèbres) sont les escouades d'assaut (l'ancêtre direct des forces spéciales modernes), formées pour la première fois en armée allemande en 1915. Il leur fallut passer les premiers à l'attaque et, sous une pluie de balles, couper les grillages ennemis pour ouvrir la voie aux autres. Pour se protéger des balles, les soldats des unités recevaient des gilets pare-balles en acier, très similaires aux armures médiévales. La cotte de mailles n'a pas non plus été oubliée : les équipages de chars l'utilisaient en l'attachant à leur casque.

Pour la première fois au cours de cette guerre, des tireurs d’élite sont également apparus. Pour affronter les tireurs bien ciblés de l'ennemi, ils avaient également besoin d'une armure. Certains exemples - par exemple l'armure Brewster, développée en 1917 - ressemblaient également à l'armure des guerriers médiévaux.

Dans le cadre du programme de transfert d'expérience de l'ancienne génération de hipans vers les plus jeunes.

Donc, vous êtes un hipan, vous avez besoin d'une armure fiable, simple et peu coûteuse qui est garantie de servir pendant de nombreuses années et qui vous protégera de tout écrasement par impact, d'une épée en bois au renfort soudé d'un poteau et d'une masse en caoutchouc convertie en marteau. pour la pose de dalles de pavage. Vous avez de la chance, j'ai une solution pour vous.

2014 / 2003

Un peu d'histoire. Pour la première fois, ce type d'armure dans la communauté des jeux de rôle a été massivement utilisé dans l'équipe « Rod of Skallagrim » (Kiev) dans la seconde moitié des années 90. Son développement et sa production ont été réalisés par le commandant de l'équipe, Kor.

L'essence de l'armure était la suivante - un gros morceau de daim ou de cuir était pris (les vieux imperméables étaient éviscérés) et un poncho en était découpé. Le dessus des bottes en cuir était collé à l’intérieur du pneu et était superposé en trois couches. De l'intérieur, il y avait une autre couche solide (ou proche) de cuir ou de daim provenant des mêmes imperméables. Déjà au-dessus de cette armure, il y avait un renfort constitué de plaques métalliques arrachées, trois d'affilée ; les plaques étaient de forme carrée et fixées avec des rivets aux deux coins supérieurs de la plaque. Il y avait des sangles avec des boucles sur les côtés. La longueur de l'armure a été choisie de manière à couvrir l'aine d'un côté et à ne pas gêner la marche de l'autre.

Ce type d'armure est devenu standard parmi les Skallagrims et était essentiellement la carte de visite de l'équipe.

Je viens moi-même des Skallagrim, ce qui signifie que l'expérience de cette équipe légendaire s'est transmise avec moi à la Horde. L’expérience est l’expérience, mais il est encore nécessaire de repenser. L'armure Skallagrim présente un inconvénient apparu avec le resserrement généralisé des combats : une épaisseur insuffisante et, par conséquent, une résistance aux coups.

Quelle est l'essence de l'approche Horde - nous ne recherchons pas de gros morceaux solides de cuir épais (c'est bien mais difficile), nous préparons un grand nombre de petits morceaux de cuir, et des plus fins en plus.

Alors, allons-y dans l'ordre...

1. Vous avez besoin d'un outil, c'est un poinçon (épais et puissant), des ciseaux ou un couteau bien aiguisé, de la colle PVA dans de grands récipients (à partir d'un litre ou plus), un pinceau à colle (pinceau étroit), le plus épais et les fils les plus résistants que vous puissiez trouver (par exemple, nylon « yacht »).
2. Découpez un motif pour votre future armure dans du papier ou du carton. Ceci est nécessaire comme guide, c’est plus facile avec ce modèle. Nous coupons le motif de manière à ce que la longueur de l'armure soit juste en dessous de la taille. La largeur des moitiés le long du ventre est telle que l'armure finie se fixe sur vous avec un léger chevauchement. Au niveau de la poitrine, la largeur doit être telle qu'elle ne gêne pas le rapprochement des bras devant vous (généralement 35 à 40 cm). au niveau de la clavicule, la largeur est de 7 à 10 cm. Idéalement, le dos de l'armure (dos) doit être plus large que le ventre, le chevauchement ne sera alors pas strictement au milieu, sur les côtés, mais le sera. avancez légèrement - cela facilite la fixation de l'armure vous-même.
3. Parmi l'impressionnant tas de chutes de cuir que vous avez préparé (et ce sont des sacs, des bottes, des vestes, des imperméables éviscérés), nous sélectionnons les plus gros. Ils se trouveront au centre de la structure.
4. Ensuite, à l'aide de colle PVA, nous commençons à coller sur la plus grande pièce possible les morceaux de cuir disponibles et sous-jacents dans les dimensions de notre motif. Nous collons avec un chevauchement d'au moins 2-3 cm.
5. Nous collons couche par couche à la manière du papier mâché, en utilisant du cuir fin pour créer l'épaisseur requise (au moins cinq couches en tout point et jusqu'à 1 cm dans le produit fini).
6. Une petite nuance - au départ, lors du tri des morceaux de cuir, essayez de sélectionner un nombre suffisant pour la couche supérieure (externe) de morceaux à peu près de la même couleur et de la même texture, de préférence de taille moyenne ou plus grande.
7. Pour une meilleure adhérence des pièces, après avoir collé la couche, placez dessus une planche large et plate (par exemple, une étagère d'un meuble ou un dessus de table), et appuyez dessus avec un poids (haltères, tasses d'eau ). Laissez sécher la colle et procédez au collage d'une nouvelle couche.
8. Vous avez donc un modèle collé ensemble à partir de plusieurs pièces et couches de cuir. Maintenant, vous devez le couper sur les bords. Nous nous concentrons sur le motif, le plaçons sur le modèle et coupons tout ce qui dépasse des limites du motif avec des ciseaux de tailleur ou un couteau bien aiguisé.
9. Comme vous l’avez compris, la colle seule ne suffit pas à retenir les morceaux de cuir. Il est donc nécessaire de coudre les pièces. Nous plaçons une planche sous le modèle et utilisons un grand poinçon puissant pour faire des trous le long du bord de chaque pièce extérieure. Nous reculons de 0,5 cm du bord du bord visible de chaque pièce et faisons un trou par incréments de 5 mm à 10 mm. Les trous sont cassés même pour un paquet de 1 cm d'épaisseur, mais il faut quand même un poinçon plus puissant. (Vous n'avez pas trouvé un tel poinçon ? Prenez un tournevis cruciforme avec un manche épais et confortable et limez la pointe avec un poinçon).
10. À travers les trous percés, nous cousons le sac de part en part avec une aiguille gitane et du fil épais. Cousez également le sac de l'autre côté, car pour des raisons évidentes, la mosaïque des pièces de la couche supérieure ne coïncide pas avec la mosaïque de celle du bas.
11. Comme vous vous en souvenez, nous avons coupé le patron pour qu'il soit juste en dessous de la taille, cela est nécessaire pour le fermer le plus possible grande surface corps et protéger les reins et le foie. Mais dans une armure longue, il sera difficile de la plier (la ligne de courbure du corps est beaucoup plus haute), donc une coupe verticale est nécessaire à la fois sur le ventre et sur le dos, depuis le bord inférieur de l'armure jusqu'à la ligne de courbure de le corps.
12. Vous avez entre vos mains un produit presque fini ; il ne s'effondrera pas car il est solidement cousu et collé. Maintenant, vous pouvez le décorer un peu. Nous prenons du cuir de couleur contrastée (si l'armure est en cuir noir à l'extérieur, alors le marron est parfait, et vice versa), le coupons en larges bandes. Si l'armure a environ 1 cm d'épaisseur, la largeur des rayures pour la bordure doit être comprise entre 7 cm et 10 cm. Nous collons ces bandes le long du bord de l'armure avec une inflexion, uniformément sur les côtés extérieur et intérieur. Si les bandes sont courtes, collez-les en les chevauchant de quelques centimètres. Ensuite, nous utilisons un poinçon pour percer des trous le long du bord de la bordure et les recoudre.
13. J'ai utilisé la même technologie pour fabriquer une protection à l'aine. Il s'agit d'un panneau séparé avec un bord inférieur arrondi et un dessus plat. Je l'ai attaché à l'armure à l'aide de deux lanières de cuir le long des bords du panneau. Les sangles sont fixées au panneau à l'extérieur et à l'armure à l'intérieur. Et il est fixé de manière à ce que le panneau de l'aine passe sous l'ourlet de l'armure. Avec cet agencement, l'armure se plie en toute confiance au niveau de la taille (nous avons une fente là-bas !) et l'aine est bien fermée (c'est sacrément important ! Ne comptez pas uniquement sur le matelassage).
14. Nous attachons des ceintures de fixation avec des boucles sur les côtés. Comme pour le panneau d'entrejambe, je les ai cousus, mais vous pouvez aussi les fixer avec des rivets. S'il n'y a pas de ceintures, vous pouvez les coudre vous-même à partir de deux bandes de cuir repliées ensemble.
15. L'armure de cuir est prête et, en principe, elle est déjà autosuffisante, mais il arrive qu'en raison d'un manque de matériau, vous n'ayez pas pu obtenir l'épaisseur souhaitée. Pensez-vous que l'armure n'est pas assez épaisse, ou aviez-vous au départ peur qu'il y ait une faible mobilité et qu'elle s'est avérée un peu fine ? Aucun problème! Renforcez votre armure avec des plaques d'acier. Il est optimal de prendre des plaques étroites jusqu'à 10 cm de large et environ 20 cm de long. Elles doivent être fixées de l'intérieur avec des rivets. De plus, vous n'avez pas besoin de chevauchement ; je dirai plus, vous avez besoin d'un espace entre eux de 1 à 2 cm. Vous pouvez fixer 2 à 3 rivets par plaque au milieu (pour les plaques étroites cela suffit) et à l'intérieur. les coins. J'ai renforcé le ventre - une série de plaques étroites posées verticalement sur le ventre et une plus large horizontalement dans la zone du cœur. Au dos, j'ai placé une rangée de plaques horizontales étroites le long du dos.

Ce qui est bien avec ce type d’armure, c’est sa disponibilité et sa fiabilité. Il n’est pas nécessaire de le redresser, de le polir ou de le peindre. Il absorbe parfaitement les chocs. Mon armure était faite de morceaux de peau de chèvre très fine et douce, j'ai marqué un paquet de 5 à 7 mm et avec un renfort métallique, elle pèse assez modestement.